Двери поставляются как в собранном, так и разобранном виде. Современные дверные системы комплектуются готовой коробкой, упором двери, петлями и стопорной планкой. Наличники также уже обрезаны под углом 45°.
Рекомендуемый порядок проведения работ:
- зачистка проема в стене. Установка двери должна производиться после высыхания штукатурки, но до настила полов.
- установка коробки в проем. Перед началом работ, необходимо решить в какую сторону будет открываться дверь. По общему правилу она должна открываться по направлению к выходу из дома.
Если дверь устанавливается в кирпичную, бетонную или каменную стену, то по периметру проема на расстоянии не более метра друг от друга монтируются антисептированные деревянные пробки диаметром 8 – 10 мм и глубиной 50 мм. Поверхность самой коробки, обращенную к стенам, также обрабатывают антисептиком и прокладывают рубероид. Для установки двери в деревянные проемы вышеперечисленные действия не требуются.
Если коробка находится в разобранном виде, то сначала необходимо соединить верхнюю и боковые обвязки. Для этого их нужно уложить на пол и скрепить 75 мм гвоздями. Затем нужно прибить нижнюю планку между боковыми обвязками. Следует следить затем, чтобы верхняя и нижняя планки, а также боковые оставались параллельными по отношению друг к другу. Собранную коробку устанавливают в дверной проем. После этого проверяют вертикальность косяков, прямоугольность углов, горизонтальность верхней и нижней реек. Эти действия можно выполнить при помощи уровня, отвеса или угольника. При необходимости выравнивания, следует проложить уплотнитель или кусочки фанеры.
Если стена деревянная, то коробка крепится к стене 65 мм гвоздями без шляпки, если каменная – 65 мм шурупами. Для дополнительного укрепления в коробку вбиваются гвозди, которые также входят в деревянные пробки, вмонтированные в стену. Гвозди следует выбирать толстые, или же использовать стальные штыри диаметром 8 – 10 мм, под которые предварительно нужно просверлить отверстия диаметром на 2 – 3 мм меньше применяемых штырей.
- Горизонтальное размещение и прибивание порога. Для внутренних дверных конструкций порог обычно не делают. Исключением являются двери в рубленных, деревянных домах. Для входных дверных конструкций нижний брусок коробки поднимают на 10 – 15 мм над полом. Он может быть как деревянным, так и металлическим. Порог служит не только препятствием для проникновения в прихожую воды и грязи, но также не позволяет двери слишком широко открываться, чтобы не повредить стены или стоящую поблизости мебель.
- Крепление коробки со стороны петель. В вертикальном бруске коробки, к которому будут крепиться петли необходимо просверлить не менее трех отверстий, в которые забиваются стальные штыри. Их выступ из поверхности должен быть равен 10 – 15 мм. Соответственно расположению и диаметру этих отверстий, в дверном полотне проделывают углубления не менее 20 мм, причем штыри не должны мешать свободному открыванию и закрыванию двери.
- Навешивание дверного полотна и проверка точности подгонки. Обычно петли поставляются прикрепленными к дверной коробке. Для присоединения к полотну, их требуется разобрать, вынув оси. Отделенная часть привинчивается на соответствующее место к двери. Затем элементы петель соединяются между собой и закрепляются осями. Для удобства этого процесса, дверь устанавливается на подставку.
Если сама коробка слишком тонкая и имеется зазор со стороны стены, то туда вставляется планка из твердой породы дерева, например, березы, клена, дуба или бука. Тогда для привинчивания петель выбираются более длинные шурупы, с расчетом, чтобы они выходили в эту рейку.
- Проверка плотности притвора двери и работы замка. Дверь должна плотно прилегать к коробке, замок должен легко открываться и закрываться. Если это не так, то следует проверить прочность крепления петель, соответствие размеров коробки и дверного полотна.
- Проверка легкости хода дверного полотна при закрывании и открывании. Дверь должна иметь легкий ход. При необходимости, можно отрегулировать положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.
- Утепление коробки по периметру. В конечном итоге, между стеной и коробкой не должно быть зазоров. Если таковые все же возникли, то их можно заделать при помощи деревянных реек или же быстровысыхающего цементного раствора с волокнистым наполнением. Например, гипсовый, гипсоцементный, цементный. Следует упомянуть, что вышеуказанные действия необходимы не только для исключения сквозняков, но и для укрепления положения коробки в дверном проеме.
- Прибивание наличников. Одним из заключительных этапов процесса установки является прибивание наличников. Верхний элемент наличников, который должен располагаться горизонтально, прибивается к коробке при помощи 37 мм гвоздей. Первые гвозди вбиваются на расстоянии 75 мм от углов. Остальные располагают на расстоянии 150 мм друг от друга. Боковые элементы наличников прибиваются, начиная с верхнего угла. При этом следует следить, чтобы их концы, скошенные под углом 45°, совпадали.
- Скрывание и зашпаклевывание головок гвоздей и шурупов. Шляпки гвоздей рекомендуется утопить в толщу дерева не менее чем на 2 мм, шляпки шурупов не должны выступать из поверхности пластины петель, иначе это будет мешать плотному закрыванию двери.
